效的价格浮动。

  这一件布的标准尺幅为一百米，当然了，在中国的度量衡当中，也就是越等于三百尺的样子。

  这流通到了市场上的价格一般会在批发的基础上再加上50块钱的利。

  也就意味着，一尺布的价格大概在八角五的价格。

  而成人若是想要做一件半长的中山装，最少也需要五尺的长度。

  这里外里就需要付出四五块大洋用于布料之上。

  你说若是你是一位掌握着家庭经济命脉的主妇，在进了布庄之后，要为一家三口添置一身新衣，你是会选择一尺八角五的布料还是会选择一尺一元钱的布料呢？

  毕竟单瞧着单价好像没多少的差距，真要是动辄就要来上一丈两丈的布料的时候，这里外就要差出一两块大洋的金额了。

  与日本布的便宜的成本相对比，德国布一件可能就需要200块的成本价实在是没有什么价格优势。

  那么问题又来了，同样在中国兴建的厂房与招收的工人，为什么日本的纺织品就会如此的廉价呢？

  难道是纺织工艺更加的先进，对于工人的操作与人数要求的更低一些嘛？

  若是此时陈介夫就站在邵年时的身边的话，这位懂行的人一定会说，不！完全是因为日本人比之德国人更会偷工减料罢了。

  他们的机器与德国纺织机器的原理基本相同，且并不比德国的先进几分。

  但是，他们日本的纺织厂为了杀进中国，特意在倒数第二道工序上，做出了一个十分狡猾的调整。

  那就是布匹的抻拉。

  他们将机器的抻拉扭矩调节到了最大的程度。

  当一匹布挂上了浆之后，还需要通过人力或者是机械之力，将布料朝着两头扯动，一方面是为了让布料在晾干之后不会产生褶皱，另外一方面则是扩张布料的延展度，让原本只有100米长的布料通过展平不会产生抽抽，缩水，折叠等减少长度的问题。

  这本来是对布料很有好处的一道工序，却在日本纺织厂有些变了味道的机器运作下，把布料的延展性给拉到了最大的极限。

  那么这一到工序会造成什么后果呢？

  原本只有100米的布被外力拉到了105米，这会让布料更薄，更脆，一些通过高温烫花或者高压按压出来的暗纹，会成为最先承受不住外力的部分，当穿着这些布料的人们拿回去浆洗一两次，或者是放在箱子底压上一个季度之后，你再拿出来的时候，就会发现这些位置早已经碎成了齑粉。

  不是露出一个硕大的洞洞，就是针织纱从当中断裂开来，一抽到底，变成了无法复原，甚至都打不上补丁的烂布。

  简直就是坑钱的最为直观的样品了。

  可是就算是这样，普通的老百姓不清楚其中的道道，那些干纺织的内行人会不知道吗？

  卖布料的商贩与老板们也并不全是见钱眼开的奸商，他们为何就不提醒一下自己的主顾，让他们选择更结实耐用的布料呢？

  究其根本，还是因为价格。

  这些老百姓们明知道日本的布料很差，但是他们之所以会制作新衣服，为的就是出去参加一些体面的事情所用。

  对于这种不是天天穿，只能穿一两个季度，甚至是为了面子还不能总是穿的一成不变的场面服装，他们不图便宜，他们又能图些什么呢？

  再加上购买花布，洋布的人，更多的是追求款式与时髦的上班人士。

  日本的洋布紧跟在时代最前沿的花色变换，也成为了他们购买的最大理由之一了。

  不是他们不提醒，而是对方的需求恰巧被日本洋布商人给抓住罢了。

  日本的印染技术在全世界的范畴内都居于领先的地位。

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